Patagonie Sud

El Calafate, votre camp de base

Presque tout le monde entre par El Calafate. Les vols depuis Buenos Aires (le plus souvent d'Aeroparque) mettent environ 3h et se posent à l'aéroport Armando Tola, à une vingtaine de kilomètres du centre ; une navette ou un taxi vous dépose en ville en une quinzaine de minutes. La vie se concentre sur l'Avenida del Libertador, la rue principale, bordée d'agences d'excursion, de restaurants d'agneau patagon et de boutiques de laine. Prévoyez un peu d'espèces en pesos : les distributeurs peuvent être vides en pleine saison, même si la carte passe désormais partout. Réservez vos excursions au glacier dès l'arrivée, elles partent tôt le matin.

Le glacier Perito Moreno

Le Perito Moreno fait partie des rares grands glaciers de la planète dont le front ne recule pas d'année en année. Il s'étend sur une trentaine de kilomètres et présente une paroi de 5 km de large et près de 60 m de haut au-dessus du Lago Argentino, dans le Parc national Los Glaciares. La glace avance d'environ deux mètres par jour, et de gros blocs se détachent régulièrement du front dans un fracas qui porte loin. Tous les quelques années, la langue de glace vient buter contre la péninsule d'en face et forme une digue naturelle : quand elle finit par céder, la rupture fait la une des journaux argentins.

Le glacier se trouve à 80 km d'El Calafate, soit un peu plus d'une heure de route dans le parc. L'entrée coûte quelques dizaines d'euros pour les étrangers (tarif révisé chaque saison, à régler en pesos ou par carte). Prenez une navette depuis le village, ou une voiture de location si vous voulez rester après le départ des bus, en fin d'après-midi, quand la lumière est la plus belle et les passerelles se vident.

Trois façons de l'approcher. Les passerelles panoramiques (comprises dans l'entrée) descendent en gradins face au front sud : plusieurs kilomètres de coursives en métal, où l'on peut passer des heures à guetter les chutes de séracs, sans aucune difficulté physique. Le minitrekking vous fait chausser les crampons pour une à deux heures de marche sur la glace, encordé avec un guide (autour de 150 à 200 USD, à réserver à l'avance, bonne condition physique requise). Enfin, la navigation sur le Lago Argentinoapproche le front par l'eau et donne l'échelle réelle du mur de glace.

El Chaltén et le massif du Fitz Roy

El Chaltén est né en 1985, en partie pour marquer la frontière avec le Chili, et est devenu depuis la capitale nationale du trekking. Quelques rues, des refuges, des cervecerías et des agences de location de matériel : on y vient pour marcher, pas pour flâner. L'avantage, rare, c'est que les sentiers partent à pied depuis le village, sans navette ni billet d'entrée, dans un secteur du Parc national Los Glaciares en accès libre. On rejoint El Chaltén en 3h de bus depuis El Calafate (environ 220 km par la Ruta 40 puis la Ruta 23), avec plusieurs départs par jour en saison.

Un bémol à connaître : le Fitz Roy(3 405 m) reste caché dans les nuages une bonne partie du temps. Prévoyez plusieurs jours sur place pour maximiser vos chances de le voir dégagé, idéalement au lever du soleil, quand ses parois de granite virent à l'orange. Le vent, lui, souffle presque en continu et peut dépasser 100 km/h sur les crêtes : ce n'est pas un détail quand on marche exposé pendant des heures.

Les treks à ne pas manquer

La randonnée reine est celle de la Laguna de los Tres, au pied du Fitz Roy : comptez environ 20 km aller-retour et 8h de marche, avec un dernier kilomètre très raide (près de 400 m de dénivelé) sur des éboulis avant d'atteindre la lagune turquoise. Partez tôt. La Laguna Torre, plus roulante (environ 18 km, 6 à 7h), ouvre la vue sur la silhouette effilée du Cerro Torre, l'un des sommets les plus difficiles à gravir au monde. Pour une sortie courte, le Mirador de los Cóndores domine le village en une heure aller-retour, et le secteur de Piedras Blancasmène à un glacier suspendu moins fréquenté. Aucun de ces itinéraires classiques n'exige de guide : ils sont balisés et très parcourus en été.

Un itinéraire d'une semaine, jour par jour

Pour un premier voyage, sept jours permettent de combiner les deux bases sans courir. Jour 1 : vol Buenos Aires, El Calafate (environ 3h) et installation au village. Jour 2 : journée aux passerelles du Perito Moreno, avec option navigation sur le lac. Jour 3 : minitrekking sur le glacier, ou visite du Glaciarium (le musée de la glace, à 6 km du centre) si vous préférez lever le pied. Jour 4 : bus pour El Chaltén dans la matinée, courte marche de mise en jambes l'après-midi. Jour 5 : trek de la Laguna de los Tres, la journée complète. Jour 6 : trek de la Laguna Torre, ou repos selon la météo et l'état des jambes. Jour 7 : retour en bus à El Calafate et vol pour Buenos Aires. Si vous avez plus de temps, prolongez vers Ushuaia pour boucler par la Terre de Feu.

Où dormir, et à quel prix

El Calafate concentre l'essentiel de l'offre, du dortoir à l'estancia de luxe. Pour se faire plaisir, l'Eolo Patagonia, isolé sur la steppe, propose des chambres avec vue dégagée entre 500 et 1 000 USD la nuit. À El Chaltén, le Patagonia Rebeldeoffre un bon rapport qualité-prix dans une ambiance auberge de montagne. Côté budget, les deux villages comptent de nombreux hostels corrects : comptez 20 à 35 USD en dortoir, 60 à 100 USD pour une chambre privée. Réservez tôt pour janvier et février, les semaines les plus tendues, et gardez en tête que tout coûte plus cher qu'ailleurs en Argentine, transport et nourriture compris, du fait de l'isolement. À El Chaltén, les cervecerías artisanales et les cantines de trekkeurs constituent l'essentiel de l'offre : beaucoup de voyageurs préparent leur pique-nique de rando au supermarché du village et gardent le restaurant pour le soir, une bière locale à la main après huit heures de marche.