Comptez une journée pleine côté argentin pour enchaîner les trois circuits, une deuxième si vous traversez au Brésil ou préférez lever le pied. Le parc ouvre toute l'année. Le débit grimpe au maximum pendant la saison des pluies, de décembre à mars, au prix d'une chaleur lourde et d'une humidité qui colle à la peau. Le printemps (septembre-novembre) et l'automne (avril-mai) restent plus cléments pour marcher des heures.
Le Parc national Iguazú et ses circuits
Le Parc national Iguazú, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984, se parcourt à pied sur trois circuits de passerelles, tous au départ de la gare centrale du parc. La ville-base est Puerto Iguazú, à une vingtaine de kilomètres : comptez 30 à 40 minutes en bus ou en taxi jusqu'à l'entrée. Arrivez dès l'ouverture, vers 8h, quand la lumière est meilleure, les coatis moins nombreux sur les tables et les groupes pas encore installés sur les passerelles. Gardez votre billet : tamponné avant la sortie, il donne 50 % de réduction pour une deuxième journée consécutive.
Le circuit Supérieur, la vue d'en haut
Un peu plus d'un kilomètre de passerelles qui surplombent le sommet des cascades. On voit l'eau basculer par-dessus le rebord, avec des arcs-en-ciel en milieu de matinée quand le soleil frappe la brume. Le parcours est plat et se boucle en une heure environ. Commencez par lui pendant que la lumière est encore rasante.
Le circuit Inférieur, au pied des cascades
Environ 1,7 km de passerelles qui descendent vers la rivière et vous placent face aux chutes, embruns compris. C'est de là que part la navette gratuite vers l'île San Martín, fermée quand le niveau de l'eau monte trop. Prévoyez plus de temps : il y a des marches, et l'envie de s'arrêter à chaque point de vue. Un poncho ou un sac étanche pour le téléphone n'est pas du luxe.
La Garganta del Diablo, la plus impressionnante
La Garganta del Diablo, la gorge du Diable, est le point d'orgue de la visite : un fer à cheval de 82 mètres de haut où une large part du débit de la rivière s'engouffre d'un coup. On y accède par le Tren Ecológico, un petit train qui relie les stations du parc, puis par un kilomètre de passerelle posée au-dessus d'une eau étonnamment calme, jusqu'au balcon final. Le vacarme, la vapeur et les martinets qui plongent dans le gouffre laissent rarement de marbre. Le train sature souvent en milieu de journée : réservez votre horaire dès l'arrivée, ou gardez la Garganta pour la fin d'après-midi.
Bateau, faune et activités dans le parc
L'excursion la plus demandée est la Gran Aventura : un bateau à moteur remonte la rivière et fonce sous le rideau d'eau du circuit Inférieur. Vous en ressortez trempé de la tête aux pieds, sans exception, alors confiez vos affaires aux caissons étanches fournis. Comptez autour de 40 à 60 USD selon la formule, et réservez tôt, les créneaux du matin partent vite. Côté faune, vous croiserez forcément des coatis, ces petits mammifères au museau allongé qui rôdent près des points de restauration : ne les nourrissez pas et ne laissez rien traîner, ils griffent et mordent pour un sandwich. Levez les yeux vers les toucans, et surveillez les papillons bleus qui se posent par dizaines sur les rambardes les jours chauds.
Au-delà des chutes, autour de Puerto Iguazú
Puerto Iguazú n'a rien d'une grande ville, mais elle réunit hôtels, agences et restaurants, et sert de camp de base commode. En fin de journée, poussez jusqu'au Hito Tres Fronteras, un promontoire peint aux couleurs argentines d'où l'on embrasse d'un seul regard le Brésil sur l'autre rive et le Paraguay en amont, là où la rivière Iguazú rejoint le Paraná. Plus loin, la province de Misiones se reconnaît à sa terre rouge et à ses plantations de yerba mate, dont elle fournit l'essentiel de la production argentine. À quelques heures de route au sud, les ruines de San Ignacio Miní, mission jésuite du XVIIe siècle également classée par l'UNESCO, dessinent une cité guaranie reprise par la forêt. Pour les zones humides et leurs caïmans, les Esteros del Iberás'étendent encore au sud, dans la province voisine de Corrientes.
Où dormir à Iguazú
Le choix dépend surtout du budget et de l'envie ou non de dormir dans la forêt. Dans le centre de Puerto Iguazú, hostels et guesthouses tournent autour de 25 à 80 USD la nuit, avec la gare routière et les restaurants à deux pas. Un cran au-dessus, des hôtels comme l'Amérian Portal del Iguazú offrent piscine et navette vers le parc pour 100 à 200 USD. Tout en haut de gamme, l'Awasi Iguazúaligne une poignée de villas privées en pleine jungle, chacune avec son guide et son 4x4, à partir de plusieurs centaines de dollars la nuit. Réservez à l'avance pendant les vacances argentines de janvier et de juillet, quand la ville affiche complet.